皮革原材料真皮与皮革怎么区别？皮革材料图片

　　MII与North Mountain Consulting Group协作展开的一项研讨成果显现，中国都会对下一代皮革产物的承受度极高

　　MII与North Mountain Consulting Group协作展开的一项研讨成果显现，中国都会对下一代皮革产物的承受度极高。90%的受访者暗示，与传统皮革比拟，他们更喜好下一代皮革，70%的受访者暗示，他们购置下一代皮革的能够性十分（very or extremely）高。按照该陈述的定性调研，下一代皮革撑持者的消耗念头在于产物在情况和植物福利方面的利他主义意义（Altruistic Benefit），同时，产物的立异、时髦和经济可承担性也被归入思索范围。

　　与之相对的是，MycoWorks研制的佳构菌丝体（Fine Mycelium）经由过程对菌丝体细胞在其发展过程当中停止编程（Engineer），可以缔造出一种严密环绕纠缠、因此愈加坚固的三维构造。因而，佳构菌丝体具有杰出的强度、经久性和机能。

　　MycoWorks对基于蘑菇的皮革工艺所作出的阐释大概可以注释为何该公司将其佳构菌丝体专利手艺与其他基于蘑菇的皮革生物手艺停止辨别，为何MycoWorks初始品牌定位较Bolt Threads更高端、订价更高贵。

　　从肉类到乳成品，从食物到古装，“尝试室培养”（Lab Grown）仿佛成了各范畴“可连续反动”的枢纽属性——依托细胞农业（Cellular Agriculture）手艺缔造的尝试室培养肉（Lab Grown Meat，也称Cultivated Meat）正在推翻传统碎肉（Ground Meat）行业，依托精细发酵（Precise Fermentation）手艺缔造的尝试室培养乳成品（Lab Grown Milk & Lab Grown Cheese）正在推翻传统乳成品行业，纯素皮革草创企业的意义大概在于，依托诸如佳构菌丝体工艺缔造的尝试室培养皮革（Lab Grown Leather）行将推翻传统植物皮革触及的下流财产。

　　究竟上，下一代质料固然可以在必然水平上减缓时髦界已往产物的诸多成绩，可是今朝环球市场内的皮革替换品仍旧面对着很多应战。

　　值得留意的是，公司现任CEO Matt Scullin并不是其草创团队成员。跟着MycoWorks逐步吸收愈来愈多环球高端时髦和鞋类品牌的存眷，MycoWorks才开端规划组建团队并扩展范围真皮与皮革怎样区分，以满意来自品牌客户的新质料研发需求。2017年，Scullin作为首席施行官参加MycoWorks，他曾得到加州大学伯克利分校（Berkeley）质料科学博士学位，并在可连续能源范畴具有多年创业经历。究竟上，在2017至2019年间，公司团队从5人开展至45人，其专利工艺佳构菌丝体（ Fine Mycelium）就在这段枢纽期间此降生——MycoWorks将其定名为灵芝（Reishi）。在2020年2月的纽约古装周上，“灵芝”佳构菌丝体（Reishi Fine Mycelium）初次面世。

　　究竟上，即便皮革替换品在研发早期需求负担本钱压力，食物科技的打破也可以在必然水平上减弱植物皮革的价钱劣势——波士顿征询团体(Boston Consulting Group)在一份陈述中猜测，北美和欧洲的肉类消耗量将在2025年到达峰值，尔后，跟着牛肉需求降落，皮革供给随之降落，皮革价钱将会较着上涨。

　　纯素皮革赛道连续升温的背后是下流古装品牌的不竭增加的“无植物身分”需求。Stella McCartney自2001年创建以来便出卖“不含植物身分”的产物；2017年，Gucci领先制止开云（Kering）旗下的其他品牌利用皮草，并从2018年春夏系列开端践行零皮草的许诺；2018年，Chanel颁布发表该品牌将制止植物外相和鳄鱼、蜥蜴和蛇等珍稀植物皮在其产物系列中利用；同年，Coach颁布发表该品牌将在2019年之前完成“无皮草”（固然这一许诺并未完整兑现）；2019年，Prada团体颁布发表其旗下包罗普拉达皮革原质料、Miu Miu在内的一切品牌将自2020年春夏系列起不再利用皮草；克日，Moncler 和 Dolce & Gabbana 接踵颁布发表参加 “零皮草” 活动。

　　从“零皮草”到“零暴虐”（Cruelty-Free，即无植物身分），时髦行业关于植物福祉的正视程过活积月累，外相和植物皮革在古装消费过程当中的到场迎来了史无前例的应战。古装品牌纷繁引入 “品德”面料（Ethical Fabrics）。从质料立异中寻觅处理计划。MII首席立异官Elaine Siu流露，其搜集的与下一代质料草创公司协作的下流品牌案例已靠近150个，它们大多为古装品牌。

　　据元气本钱不完整统计，今朝在环球范畴内，纯素皮革赛道次要到场者中范围较大的已有6家，它们局部来自美国。

　　MycoWorks 由Philip Ross和Sophia Wang创建，总部位于加州，是一家操纵真菌和其他动物质料制作时髦面料的环球次要公司之一。Philip Ross是一位来自旧金山的艺术家，他在20世纪90年月开端经由过程培养菌丝体（mycelium）作为艺术和设想的质料，， 因而，Ross于2013年约请其艺术协作同伴Sophia Wang兴办了MycoWorks。2016年，在生物手艺加快器Indiebio的种子轮资金撑持下，公司将重点转向柔性菌丝体质料的研发，这即是其中心产物——一款名为灵芝™（Reishi™）的佳构菌丝体的来源。

　　本轮融资资金将被用于建立新工场——公司将在南卡罗来纳州（S.C.）的Union成立首家佳构菌丝体（ Fine Mycelium）全范围消费工场，用以扩展其中心产物产能。究竟上，MycoWorks早在客岁已在加州Emeryville的一家试点工场（Pilot Plant）完成消费范围达 10,000 “培育托盘”（Tray） 佳构菌丝体质料的产能里程碑，以考证其佳构菌丝体工艺可复制性。托盘素质上是一个容器，旨在增进气体在菌丝体和基质混淆物（Substrate Mix）中活动，这为皮革替换品可猜测、可掌握的发展情况缔造了根底前提。一个拖盘的质料相称于半张植物皮革。

　　在此前公布的《西欧市场反快时髦呼声愈烈，中国「及时时髦」出海女装品牌怎样应对ESG应战》一文中，元气本钱具体论述了包罗纯素时髦在内的可连续时髦成为消耗征象的社会布景——古装行业日趋恶化的社会和情况影响使得愈来愈多的消耗者从遭到操控的消耗主义中清醒，进而对时髦品牌在社会义务方面提出愈加严峻的请求。反快时髦海潮的次要鞭策身分是天气变革、打扮工人福利（Welfare of Garment Workers）、消耗操控，而“无植物身分”时髦海潮的次要鞭策身分则是消耗者对植物福利的存眷。MII在2021年停止的一项调研成果显现，比拟植物皮革，55%的美国消耗者更喜好皮革的替换品。

　　按照埃森哲公布的《2021中国消耗者研讨：后移情篇陈述》，55%的中国受访者暗示，他们将在后疫情时期愈加垂青“企业的可连续开展和品德代价观”，而这一数字环球受访者内只占41%。

　　在MycoWorks定位高真个同时，其次要合作敌手Bolt Threads聚焦于为比拟之下更加“亲民”的下流品牌供给相似的动物基皮革替换品。除定位较高的 Stella McCartney和Kering，活动品牌Adidas和Lululemon也在产物系列中利用了Bolt Threads研发的一款名为Mylo的菌丝体皮革。与MycoWorks的佳构菌丝体差别，Mylo的形状最后相似“厚厚的泡沫”，其加工历程包罗紧缩和染色。

　　据悉，停止今朝，该公司曾经收到了来自各类古装品牌的数千个协作恳求。自与Hermès于2021年头启动协作同伴干系起，MycoWorks现已与环球很多次要豪侈品牌签署了条约。Scullin以至在TechCrunch的访谈中暗示，“举出任何一个你所熟知的豪侈品牌，MycoWorks能够曾经与他们告竣了协作”。

　　MycoWorks对范围化消费的正视水平在职员布置计谋上也能被看到。Scullin在2021年4月承受福布斯的访谈中暗示，“我们采纳了一种与典范生物科技公司略有差别的战略——我们从具有优良制作才能的宝洁公司(Procter & Gamble)吸取专业常识并组建指导团队，由此鞭策消费范围疾速扩大”。

　　别的，正如上文所述，范围化才能与产物格量同能主要。对此，Scullin指出，菌丝体对品牌的吸收力不只在于情况脚印（其二氧化碳排放和占空中积较植物和石油基的同类产物要小很多），还在于消费服从和可复制性。

　　除上游皮革质料消费商，一些下流古装品牌也躬身入局研发皮革替换品， Gucci在 2021 年 6 月公布的 Gucci New Ace 等三款活动鞋中利用了其自立开辟的纯素皮革Demetra。

　　分解质料的呈现令人们熟悉到，性命周期停止（end-of-life）成绩并未获得有用处理皮革原质料。在菌丝体中参加其他质料减弱了产物的可连续性；别的真皮与皮革怎样区分，质料立异其实不克不及抑止“过分消耗”，而由此繁殖的过分消费则会恶化供给链对情况发生的负面影响。对此，Scullin 推心置腹地暗示，扩展产能一定不会是一个碳脚印友爱的历程，运输和制作将招致碳排放量疾速爬升。

　　尝试室培养皮革的在视觉和触觉上都与小牛皮（Calfskin）或羊皮（Sheepskin）极端类似

　　Bolt Threads可以得到2.53亿美圆E轮融资大概源于其笼盖范畴极广的使用处景——除被MycoWorks界说为一般“蘑菇皮革”的标配版皮革替换品，Bolt Threads还经由过程精细发酵手艺研发丝绸替换品，该手艺同时将企业推入个护产物的宽广市场真皮与皮革怎样区分。

　　中国消耗者品德消耗认识的觉悟将给面向外乡市场的时髦品牌带来新的机缘和应战皮革原质料，由此发生的“品德面料”需求将迫使传统皮革及打扮面料供给商在情况及社会影响和经济长处的均衡上作出须要调解。将来，“机能”和“价钱”将不再是古装质料唯一的考量维度，古装行业财产链各到场者只要将可连续性归入企业基因中，才气紧随消耗趋向，并以此“把持”消耗者心智。返回搜狐，检察更多

　　肉类和乳成品替换品消费商面料的最大应战是其口胃复制才能和本钱掌握才能，与之类似的是，皮革替换品消费商可以成为下一代质料，取决于该质料可以在机能、美学和价钱上较传统植物皮革更具合作力。

　　鄙人一代材猜中，经由过程培养菌丝体系体例成的皮革替换品与操纵精细发酵手艺制成的皮革替换品较遍及更能得到本钱的喜爱，其他生物质料的使用处景相对愈加小众——Ananas Anam推出的Piñatex®由菠萝叶纤维废物(PALF)与玉米基聚乳酸(PLA)混淆制成，在耐克“欢愉菠萝”纯素皮革活动鞋系列中获得使用；Adriano Di Marti推出的Desserto®由神仙掌制成，在H&M的科学故事(Science Story)系列中获得使用；别的，Beyond Leather推出的Leap™经由过程“晋级收受接管”（Upcycle）苹果酒消费过程当中的苹果废物制成，而Tômtex的皮革替换品则由贝壳废物（Waste Seafood Shells）和咖啡粉（Coffee Ground）制成。

　　假如Bolt Threads的劣势在于广度，那末MycoWorks的劣势则在于深度。MycoWorks得到1.25 亿美圆 C 轮融资离不开其对产物格量的把控和其在范围化方面的潜质皮革原质料。佳构菌丝体作为“可工程编纂”的高配版皮革替换品，对植物皮革的复制在视觉和触觉上具有宏大劣势；另外一方面，动物质料8天至10天的发展周期则增长了产物的可复制性——在传统皮革消费过程当中，养牛需求18个月到5年的工夫。这一劣势在消费历程的“主动化”中进一步获得了强化。自B轮融资以来，托盘搬运和保护的主动化曾经在Emeryville工场获得施行，机器化代替了公司已往接纳的手工流程。

　　值得一提的是，虽然MycoWorks始于高端定位，其将来客户其实不限于豪侈品牌，公司方案经由过程大范围消费（Mass Scale Production）扩展其价钱笼盖范畴，本轮融资将使它成为能够。

　　“下一代质料”（The Next-Gen Material）观点最后由MII（The Material Innovation Initiative）提出，用以形貌高机能皮革原质料、可连续的植物提取质料（Animal-Derived Materials）替换品，与诸如PVC等依靠石油和有害化学物资或制作历程确当代皮革替换品（Current-Gen Leather WordStrments）有所区分。在包罗皮革、丝绸、羊毛、羽毛、皮草、异兽皮在内的浩瀚“下一代质料”种别中，质料研发公司、投资机构、科研职员和古装品牌纷繁将眼光聚焦于皮革替换品上——在MII于2021年4月份统计的74家该范畴草创企业中，皮革质料公司占49家。仅在2020年，下一代质料草创公司得到的融资就到达5.04亿美圆，这一数字险些相称于该范畴此前4年所获融资金额的总和真皮与皮革怎样区分。

　　别的，该范畴存在的一个曲解是，诸如皮革、毛皮、丝绸、羊毛、羽绒和异兽皮（Exotic Skins）等传统的家畜质料（Livestock-Derived Materials）在古装和家居（Home Goods）行业的使用被遍及认作只是产业化畜牧业（Industrial Animal Farming）的副产物。究竟是，皮革是人类从奶牛身上掠夺利润第二高的产物；而皮草、丝绸和异兽皮则是植物身材“产出”长处中奉献最大的产物。

　　按照MycoWorks官方材料，一般菌丝体可以天然构成固体泡沫，这类泡沫能够被紧缩成形状与皮革类似的质料。MycoWorks将这类紧缩菌丝体称为“蘑菇皮革”（Mushroom Leather），并称其“不克不及供给植物皮革和分解皮革（Synthetic Leathers）的机能（Performance）和强度。固然没有指明详细品牌皮革原质料，可是Bolt Threads的中心产物Mylo与MycoWorks关于蘑菇皮革特性的形貌十分符合。

　　从元气本钱公布的《「无牛奶酪」公司Change Foods获1530万美圆种子轮：精细发酵正在加快乳成品「去植物化」》一文中可以看到，经由过程生物科技消费的奶成品替换品正在以更高的质料服从代替传统的植物身分奶成品，而MycoWorks等纯素皮革草创公司的出现能够意味着，经由过程生物科技消费的皮革替换品也正在将植物从古装、家居等行业的产物消费过程当中束缚出来。

　　据公司官网信息，该试点工场占空中积达3万平方英尺，在MycoWorks完成A轮融资后于2019年建成，是公司建立以来的第三个消费所在，公司总部便座落于此。据Scullin估计，新工场将在将来12个月内投入运营，届时将可以消费每一年纪百万平方英尺的佳构菌丝体。除扩大产能，MycoWorks还方案将该笔资金投入职员扩大和手艺研发等范畴。

　　开云团体首席可连续开展官（Chief Sustainability Officer） Marie-Claire Daveu已经暗示:“与原质料相干的立异项目——例若有机棉花、有机羊毛、可连续开司米——只能削减20%阁下的碳脚印。假如需求到达减排40%的目的，我们必需找到具有推翻性的质料立异。”

　　从石器时期（Stone Age），青铜器时期（Bronze Age）到铁器时期（Iron Age），人类汗青上多个巨大时期均由该期间鞭策社会前进的代表性质料停止定名。Scullin以为，当下真皮与皮革怎样区分，我们正在步入一个全新的天下——他将其称为“生物质料时期”（Biomaterials Era）。

　　手艺和范围是公司今朝计谋布置的主要思索身分，MycoWorks挑选Prime Movers Lab等投资机构停止协作便出于这类思索，Scullin暗示，“投资者在生物手艺和消费范围化方面具有经历，这恰是公司今朝所需求的”。自来Prime Movers Lab的合股人David Siminoff在一份书面声明中云云评价该公司:“MycoWorks经由过程其佳构菌丝体所获得的成绩不只是一个打破，也是行业变化的一场反动。我们信赖，不相上下的产物格量与可扩大制作工艺相分离，可以使MycoWorks成为新质料反动的支柱。”

　　本月初，纽约州议会消耗者事件与庇护委员会采用了“时髦可连续性与社会义务法案”（Fashion Act，即Fashion Sustainability and Social Accountability Act）。该法案请求在纽约州运营且环球贩卖额超越 1 亿美圆的时髦企业表露其运营举动为社会与情况带来的影响（e.g. 工人中位数人为，温室气体排放数据）。法案于客岁 10 月初次提出，今朝正在承受检查。

　　值得留意的是，新冠危急加快了下一代质料的开展历程。疫情时期，消耗者对可连续开展成绩的认识进步，人们对畜牧业的隐忧也大幅爬升——天下卫生构造和美国疾病防治中间掌握和防备中间指出，大大都人类盛行病都是从植物身上开端的；别的，冠状病毒病大盛行凸显了现有行业供给链的懦弱性，而“尝试室培养”意味着消费中间“去中间化”，从食物到古装，散布式的都会工场可以使企业挣脱对极具不愿定性的传统供给链的依靠。这大概可以注释为何“尝试室培养”在不偕行业中频仍呈现。